lunes, 20 de septiembre de 2010

el test de inteligencia para mascotas y perros

Test de Inteligencia de Stanley Coren


Stanley Coren es reconocido por varios libros sobre perros y aspectos psicológicos generales. Es además un respetado científico, Profesor de Sociología en la Universidad British Columbia. Gracias a sus amplios conocimientos sobre el comportamiento de los perros y las personas ha escrito libros como The Intelligence of Dogs entre otros bestsellers.


Este test te permitirá conocer el coeficiente de inteligencia de tu perro (al margen de la inteligencia instintiva)

Condiciones previas:
Para que los resultados de las pruebas sean fiables se deben tener en cuenta una serie de requisitos:
-El perro ha de tener al menos un año de edad. Si las realizamos con un perro más joven nos arriesgamos a que obtenga resultados bajos, solamente por no haber alcanzado el grado de madurez suficiente.
-El dueño debe realizar las pruebas y el perro tiene que haber convivido con él por lo menos 4 meses.
-No se pueden repetir las pruebas. Se puntúa el primer intento, salga como salga.
-El perro ha de estar en ayunas ya que en algunas pruebas se usa la comida como motivación.
-No deben hacerse todas las pruebas el mismo día, es mejor -repartirlas en varios días.
-Es conveniente que se realicen las pruebas en la vivienda habitual del perro para que éste no se sienta distraído por un nuevo entorno.
-Conviene tener preparado los accesorios que vamos a necesitar en las pruebas con antelación: un reloj con segundero, recipientes, tablas.....
-No debemos ponernos nerviosos sean cuales sean las respuestas del perro ya que este lo notaria y empeoraría las cosas. Para obtener las mejores respuestas, lo ideal es transmitir la idea al perro que es un juego.

Prueba 1 - Capacidad de observación
En un momento del día en que no sacamos al perro a pasear, hacer todos los gestos (sin llamarle) que hacemos cuando le sacamos de paseo. Por ejemplo, coger el abrigo, las llaves y su correa, y nos quedamos quietos sin ir hasta la puerta.
-El perro corre a la puerta o viene a nosotros excitado - 5 puntos.
-Si no se mueve, nos dirigimos hacia la puerta. El perro se acerca a nosotros - 4 puntos.
-Si tampoco se mueve, abrimos la puerta unos milímetros. Si viene - 3 puntos.
-Si sigue sin moverse pero nos vigila atentamente - 2 puntos.
-Si no nos atiende en absoluto - 1 punto.

Prueba 2 - Resolver problemas
Enseñamos una golosina al perro (algo que le guste), le dejamos que lo huela y lo tapamos con una lata. Ponemos en marcha el cronómetro.
-Si empuja la lata y obtiene la comida en 5 segundos o menos - 5 puntos.
-Entre 5 y 15 segundos - 4 puntos.
-Entre 15 y 30 segundos - 3 puntos.
-Entre 30 y 60 segundos - 2 puntos.
-Si olfatea la lata pero no lo consigue en menos de 1 minuto - 1 punto.
-Si desde que la tapamos no hace ningún esfuerzo para alcanzar la comida - 0 punto.

Prueba 3 - Atención al entorno
Mientras el perro está fuera de la casa, cambiamos la disposición de algunos muebles en una habitación que el perro conoce. Añadir un par de sillas, mover una mesa a otro lado de la sala... Tiene que notarse que ha cambiado algo. Cuando entra el perro ponemos el cronómetro en marcha.
-Si en 15 segundos el perro se da cuenta de que ha cambiado algo y empieza a explorar y olfatear - 5 puntos.
-Si se dá cuenta entre los 15 y 30 segundos - 4 puntos.
-Entre 30 y 60 segundos - 3 puntos.
-Si parece darse cuenta (observa con atención) pero no explora - 2 puntos.
-Si tras 1 minuto el perro permanece indiferente - 1 punto.

Prueba 4 - Resolver problemas
Se toma una manta pequeña o una toalla de baño, y se le deja al perro olfatearla. El perro ha de estar despierto y activo. Rápidamente le tapamos la cabeza de forma que no pueda ver nada y ponemos en marcha el cronómetro.
-Si se descubre la cabeza en menos de 15 segundos - 5 puntos.
-Entre 15 y 30 segundos - 4 puntos.
-Entre 30 y 60 segundos - 3 puntos.
-Entre 1 y 2 minutos - 2 puntos.
-Si no se ha liberado tras 2 minutos - 1 puntos.

Prueba 5 - Interpretación de gestos (aprendizaje social)En un momento en que el perro esté sentado a un par de metros de nosotros (sin habérselo ordenado), le miramos a los ojos. En cuanto nos mire esperamos 2 o 3 segundos y le dedicamos una sonrisa, sin hacer más gestos.
-Si viene a nosotros moviendo la cola - 5 puntos.
-Si se acerca pero no llega hasta nosotros, o no mueve la cola - 4 puntos.
-Si cambia de posición, se tumba o se levanta sin acercarse - 3 puntos.
-Si se aleja - 2 puntos.
-Si no presta atención - 1 puntos.
Prueba 6 - Resolver problemasIgual que la prueba 2, pero con más dificultad de manipulación de objetos. En lugar de una lata se emplea un trapo o toalla pequeña, con la que le tapamos la golosina.
-La consigue en menos de 15 segundos - 5 puntos.
-Entre 15 y 30 segundos - 4 puntos.
-Entre 30 y 60 segundos - 3 puntos.
-Entre 1 y 2 minutos - 2 puntos.
-Si intenta cogerla pero abandona - 1 puntos.
-Si la ignora - 0 puntos.

Prueba 7 - Memoria a corto plazo
Ha de hacerse siempre antes que la prueba 8. En una habitación despejada, enseñamos al perro una golosina que no tenga olor fuerte y se la dejamos olfatear para que sepa que es comida. Con alguien sujetándole (si es preciso) y asegurándonos de que nos vea, colocamos la golosina en una esquina de la habitación. Sacamos al perro durante unos 10 segundos y le hacemos entrar de nuevo en la habitación, poniendo el cronómetro en marcha.
-Si va directo a la comida - 5 puntos.
-Si olfateando va casi directo - 4 puntos.
-Si se pone a buscar al azar y la encuentra en menos de 45 segundos - 3 puntos.
-Si busca pero en 45 segundos no lo ha encontrado - 2 puntos.
-Si no se esfuerza en buscar la comida - 1 puntos.

Prueba 8 - Memoria a largo plazo
Ha de hacerse inmediatamente después del prueba 7. Se hace exactamente lo mismo (poner la comida en un rincón diferente al de la prueba anterior), y se saca al perro de la habitación 5 minutos. Al entrar de nuevo arrancamos el cronómetro.
-Si va directo a la comida - 5 puntos.
-Si va directo a donde estaba la comida en la prueba 7, y luego al correcto - 4 puntos.
-Si olfatea y encuentra la comida casi directamente - 3 puntos.
-Si busca al azar y lo encuentra por casualidad antes de 45 segundos - 2 puntos.
-Si no lo encuentra antes de 45 segundos - 1 puntos.
-Si no intenta buscarlo - 0 puntos.

Prueba 9 - Resolver problemas y manipularSe pone una tabla sobre un par de guías de teléfonos, de forma que quepan las patas del perro pero no pueda meter la cabeza debajo. Se sujeta con peso suficiente como para que no pueda levantar la tabla. Se le muestra comida al perro y se deja que la huela. A continuación se pone debajo de la tabla (el perro tiene que verlo) y se pone en marcha el cronómetro.
-Si lo saca con las patas en menos de 1 minuto - 5 puntos.
-Si lo saca entre 1 y 3 minutos - 4 puntos.
-Si lo intenta pero a los 3 minutos no lo ha conseguido sacar - 3 puntos.
-Si no usa las patas y solo intenta alcanzarlo con la boca - 2 puntos.
-Si no intenta alcanzar la comida - 1 puntos.

Prueba 10 - Comprender lenguajeCon el perro sentado a un par de metros de nosotros, y usando el tono de voz que empleamos para llamarle, pronunciamos una palabra cualquiera que no se parezca a su nombre.
-Si responde a la llamada - 3 puntos.
-Si no acude, pronunciamos otra palabra en el mismo tono. Si esta vez viene - 2 puntos.
-Si tampoco se acerca, pronunciamos su nombre, añadiendo "ven" o la palabra que usemos para llamarle. Si viene - 5 puntos.
-Si no viene, repetimos su nombre por segunda vez. Si ahora viene - 4 puntos.
-Si no se mueve en ningún caso - 1 puntos.

Prueba 11 - AprendizajeEste es complicado. Se trata de hacer que el perro aprenda una orden nueva. No hay que pedir nada demasiado complicado, solo algo sencillo que el perro no haya hecho nunca. Por ejemplo, sentado a nuestro lado, una orden para que se levante y se gire sentándose frente a nosotros.
La primera vez diremos la orden y como el perro no sabrá que queremos, le guiaremos a esa posición. Le felicitaremos y premiaremos con alguna golosina.
Repetimos la orden dos veces más, ayudándole.
Repetimos la orden dos veces más, pero ahora esperaremos un instante antes de ayudarle, guiándole con la correa.
-Repetimos la orden, sin movernos para nada (es un tanteo). Si cumple la orden, aunque sea torpemente, le daremos 6 puntos.
-Si falla, repetimos 10 veces más, ayudándole. Después hacemos otro tanteo sin ayudarle. Si lo hace bien - 5 puntos.
-Si vuelve a fallar, 10 pruebas más. Si en el siguiente tanteo lo hace bien - 3 puntos.
-Si se levanta e intenta hacer algo, pero no cumple la orden - 1 -puntos.
-Si después de las 30 pruebas que llevamos, sigue sin hacer nada - 0 puntos.

Prueba 12 - Resolver problemas
Es el más complicado. Se coloca una muestra de comida en un sitio de forma que el perro la vea (antes se la habremos dado a olfatear, y tiene que ver como la colocamos ahí). Sin embargo, el perro no puede acercarse directamente, y ha de dar un rodeo, alejándose de la comida, hasta encontrar un camino para llegar a ella. Por ejemplo se puede usar una caja grande abierta por un extremo, y con una ranura por donde el perro vea la comida pero no pueda pasar. La solución será rodear la caja y entrar por el otro lado (no debe poderla mover ni alcanzar la comida con las patas). Se suelta al perro y se pone en marcha el cronómetro.
-Si rodea el obstáculo y alcanza la comida en menos de 15 segundos - 5 puntos.
-Si tarda entre 15 y 30 segundos - 4 puntos.
-Entre 30 y 60 segundos - 3 puntos.
-Entre 1 y 2 minutos - 2 puntos.
-Si intenta alcanzar la comida metiendo la pata por la ranura, pero no intenta otro camino - 1 puntos.
-Si no hace ningún esfuerzo por llegar a la comida - 0 puntos.

Evaluación y ResultadosSumatorio de los puntos conseguidos en las diferentess pruebas.
54 puntos o más: Es un perro prácticamente superdotado, y es bastante inusual encontrar un perro con este nivel de inteligencia. Según diversos estudios, apenas el 5% de los perros lo alcanza, y eso entre las razas más inteligentes.
De 48 a 53 puntos: Perro de clase superior y con un alto nivel de inteligencia.
De 42 a 47 puntos: Nivel medio-alto. Tiene la capacidad de llevar a cabo cualquier tarea de las que se exigen a un perro corriente.
De 30 a 41 puntos: Nivel de inteligencia media. En ciertos trabajos se mostrará muy dotado, pero no tanto para otros.
De 24 a 29 puntos: Nivel bajo. A veces muestra destellos de agudeza, pero la mayor parte del tiempo tendrá algunas dificultades para entender lo que queremos de él. Aprenderá el mínimo de órdenes básicas (sentarse, acudir a la llamada, y poco más). Su utilidad dependerá de su inteligencia instintiva, es decir, de las capacidades que es capaz de desarrollar por la herencia genética de su raza.
De 18 a 23 puntos: Límite de la normalidad. Trabaja sin problemas en un entorno organizado y de poca actividad, y si no se le presentan situaciones nuevas.
Menos de 18: deficiente, la convivencia con estos canes puede presentar problemas.

Fuente Stanley Coren

parto y postparto en perros, mascotas y cachorros en criaderos u hogares

PARTO CANINO
 
 
 
Me gustaria explicar las fases de un parto ya que bastantes personas me han preguntado y creo que puede ser interesante para muchos mas.
 
 
 
 
El parto canino  reconoce 3 períodos:
 
 
º1 : Comienza con las contracciones uterinas y termina con la dilatación del cuello uterino. La duración promedio es de 6 a 12 hs. Aquí la hembra se muestra inquieta, hace nido, no come, jadea, tiembla, camina, etc.

º 2 : comienza con la dilatación cervical y termina con la expulsión fetal.


º 3 : comienza con la expulsión fetal y termina con la expulsión de la placenta.



  • Las hembras con más de un cachorro alternan entre el º2 y º3.
  • Las perras pueden parir cachorros en pocas horas o tardar entre 10 a 15 hs.
  • El lapso entre cachorros puede llegar hasta 4 horas.  

POST PARTO
 
 
El nacimiento de una nueva camada de perritos nos colma de alegría, aprender a diferenciarlos, colocarles nombres y apodos, todo es felicidad…


Pero no debemos olvidarnos, ni por un momento de la madre, quien ha pasado por un momento de gran esfuerzo y puede aún no estar a salvo completamente.


El transcurso normal del puerperio debe ser debidamente vigilado, el comportamiento de la perra también, quien será la primera en evidenciar y dar muestra de alarma si algo no anda bien.


La eliminación de sangre y coágulos vía vaginal es totalmente normal hasta 15 días después del parto,  si esto se prolongara en el tiempo será  necesario llamar al veterinario y, seguramente, tomar una muestra de la pérdida para analizarla.


Es conveniente dejar cerca de la madre el alimento y sobretodo, mucha agua, ya que será reacia a dejar el paridero durante la primera semana, salvo para hacer sus necesidades, y es muy importante que se alimente e hidrate.


Si la perra está nerviosa, sale continuamente del paridero y no se está quieta puede ser que tenga aún un cachorro dentro, si por el contrario se la ve triste es también señal de que no se siente bien, y puede ser que tenga fiebre o parte de la placenta sin expulsar.


Si la perra se encuentra decaída e inapetente es necesario llamar al veterinario, ya que puede deberse a alguna infección post parto.


Estar atento a los cambios en el comportamiento de nuestro animal es muy útil y necesario, ya que nos anuncian si se encuentra todo bien o no.

tecnicas de cria en mascotas, perros, cachorros, criaderos colombia

Las 3 Tecnicas usadas para la Cria:
   • Inbreeding
   • Linebreeding
   • Outbreeding ( la que nosotros usamos) 
 
 
 
 
 
.Inbreeding: El inbreeding consiste en cruzar a hermanos entre sí, padres con hijos, tíos con sobrinos…etc. Esta técnica es bastante peligrosa, si no se maneja con cuidado, ya que la consanguinidad puede acarrear muchos problemas.  Pueden nacer perros con graves enfermedades genéticas causadas por la consanguinidad. Lo peligroso  es  que están enfermedades se fijen en los genes, y  sean imposibles de eliminar  en futuros descendientes. También es posible que nazcan perros con incapacidades psíquicas (perros con trastorno de déficit de inteligencia “tontitos”). Otro de los problemas, quizás el más común y más grave, es que el sistema inmunitario se vuelve  muy débil.
Se a detener en cuanta, que igual que puede fijar genéticamente una enfermedad grave como la sordera, hipotiroidismo…etc. Puede fijar genéticamente caracteres beneficiosos  para el perro como puede ser la impermeabilidad del pelo en razas de agua, la doble capa de pelo en las razas nórdicas, las orejas muy grandes en razas que viven en zonas de altas temperaturas, los movimientos típicos de cada raza para realizar una función específica…etc.
Es una de las mejores técnicas que se puede usar cuando queremos que un gen mute. Por ejemplo el pelo rizado, los colores con manchas, los hocicos chatos…etc. son mutaciones de los genes originales.
 
    Esta técnica usada de  manera adecuada, por alguien que tenga nociones de genética, puede aportar beneficios. Pero en malas manos o en manos de alguien inexperto puede traer muchas desgracias. 
¡¡¡La técnica Inbreeding  jamás debe usarse con perros que poseen alguna enfermedad genética o congénita, o sean descendientes de un ejemplar que poseía enfermedades genéticas o congénitas. Tampoco debe usarse con perros que posean trastornos del comportamiento de  un nivel elevado. No debe usarse, porque si, si no que ha de hacerse con el motivo de mejorar o seleccionar  caracteres específicos. Nunca debe usarse en varias generaciones seguidas!!!
 
 
 
.Linbreeding: Esta técnica consiste en cruzar a perros que posean algún pariente en común, un abuelo, un bisabuelo,  un tío…etc. En cuanto a lo que respecta a la genética puede acarrear los mismos benéficos y los mismos problemas que la técnica inbreedding. Aunque esta sin duda es menos agresiva o efectiva, según se mire.
 
 
 
.Outbreeding: Esta técnica consiste en cruzar a dos  ejemplares que no posean ningún pariente en común.  Es complicado conseguir esto con perros de raza pura, ya que para ello es necesario revisar la genealogía hasta muy atrás y normalmente se suele necesitar  importar ejemplares  de otros países  para  asegurarnos al 100% que no tendrán ningún pariente en común. Esta técnica se suele usar cuando se necesita “limpiar” una línea de sangre que es muy consanguínea y está empezando a dar problemas, o bien cuando se quiere introducir un nuevo carácter que no sé pose en la línea.
 
Nosotros usamos esta ultima y lo hemos conseguido comprando ejemplares de criaderos muy bien seleccionados por su caracter y arbol genealogico.

crecimiento y madurez sexual en el perros, gatos, mascotas, cachorros

Crecimiento y madurez sexual 
 

Las variedades Kleinspitz (Spitz Pequeño) y Zwergspitz (Spitz Enano) son razas de crecimiento rápido, es decir a la edad de 4 -7 meses ya han alcanzado su longitud y peso total, lo normal es que ya no crezcan más.



Los Pomerania suelen alcanzar la madurez sexual muy pronto, entre los 5-8 meses en las hembras y entre los 8-10 meses en los machos.
 
Hasta los 18 meses no debe preocuparnos si nuestra hembra no ha tenido el celo, después de esta fecha convendría hacer una revisión si aun no ha tenido el celo.

Los testículos de los machos deben descender al escroto antes de los 5 meses, de no ser a si conviene que el veterinario revise al perro ya que puede tener una enfermedad llamada criptorquida o monorquidia (Uno o dos de los testículos se quedan dentro del abdomen, en vez de bajar al escroto).

No es conveniente que las hembras críen hasta los 14-16 meses, ya que aunque hayan tenido uno o dos celos, no suelen tener el organismo del todo desarrollado y esto puede causar problemas en el embarazo y en el parto.

criaderos de perros, mascotas, cachorros - cria responsable - colombia

Criterios para la cria responsable
 
 

Los criterios para la cria responsable son la base para realizar un buen cruce y para que nazca una buena camada sanas y equilibrada.
 
 
Lo mas importante es la elección de los ejemplares, detalles que deben tener en cuanta:
 
 
 
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  • El tamaño y peso: salvo alguna excepción que nuestro veterinario nos aconseje, lo ideal es que ambos ejemplares tengan una talla y peso similar.
  • Colores: cuando se manejan varios colores se ha de tener en cuenta cuales son los colores dominantes y recesivos, si hay algunos que se puedan mezclar o no. Sobre todo tener cuidado con los colores que van ligados genéticamente a algunas enfermedades. Como pasa con los colores Merles y Albinos.
  • Defectos en el estándar: cada raza posee su estándar, este explica cómo debe ser el perro, su tamaño, peso, color, tipo de pelo, forma de la cabeza, forma de la cola, forma de los pies, forma de las patas, etc. Cualquier ejemplar que tenga defectos graves o descalificatorios no debería usarse para la cría bajo ningún concepto. Estos defectos, como por ejemplo el prognatismo o las angulaciones torcidas, suelen heredarse y causar enfermedades.
  • Las enfermedades genéticas hereditaria: Este tema, es el que más hay que tener en cuenta a la hora de realizar un cruce. Los perros que padecen una enfermedad genética o sabemos que son portadores de una enfermedades genética, nunca deben ser usados para criar, es mas se les debería de esterilizar para no correr el riesgo de una camada indeseada. Estas enfermedades suelen heredarlas el 75% de la camada, y el otro 25% suele ser portadora del gen. ANTES DE CRUZAR UN EJEMPLAR REALIZA LAS PRUEBAS PARA ESTAS ENFERMEDADES.
  • Comportamiento y el carácter: es un detalle importante a la hora de seleccionar el cruce. Un perro excesivamente miedoso, ansioso, nervioso o hiperactivo no es un buen perro para criar. Un perro con un alto nivel de agresividad no es un buen perro para criar o un perro que parece un trastorno grave del comportamiento no es apto para criar. El carácter ideal es el de un perro equilibrado: es decir un perro que en casa es tranquilo, en la calle es activo, un perro que tiene tendencia a obedecer , que normalmente no ladra, que no tiene reacciones excesivas ante el miedo, la frustración , la soledad, el dolor, etc. Este es el perro ideal para criar.
  • Elección de la hembra: es importante que la hembra tenga unas buenas cualidades para criar a su camada. La hembra ideal de cría, aquella que es tranquila, paciente y atenta, además de limpiar y alimentar a las crías, también sabe proporcionarles calor. Pero sobre todo la hembra ideal es aquella que juega con sus cachorros, que les enseña la jerarquía, que los premia o los riñe según su comportamiento.
  • Capacidad de reproducción:  un macho que no sabe realizar montas naturales  no es un buen perro para criar. Una hembra que para parir necesita una cesárea porque su morfología no le permite parir de forma natural o porque su comportamiento durante el mismo no es el adecuado; no es una hembra 
  •  apta para criar.   
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esterilizacion, castracion en mascotas y perros de raza

Esterilización 
 
La conclusión obvia para el control de la sobrepoblación canina es controlar la natalidad y la mejor manera para asegurar que se lleve a cabo es la esterilización.

Voy a discutir los aspectos de la esterilización en perros  hembras, como siempre te recomiendo buscar la mejor atención veterinaria que te sea posible e informarte ampliamente respecto al procedimiento, la preparación y los cuidados que tu mascota va a necesitar.



La esterilización en hembras u  ovariohisterectomía(OVH) es un procedimiento mucho más invasivo que el de esterilización en perros macho ya que es necesario abrir varias capas de piel y músculo, extraer un órgano interno completo y suturar en varias capas tanto internas como externas.
Por todo esto los cuidados postoperatorios serán mucho más complejos así que lo más recomendable es que planees intervenir a tu perra en un periodo vacacional para que puedas estar con ella al menos los 4 días posteriores a la operación.

Una ovariohisterectomía (OVH) consiste en la extracción completa del canal reproductivo de la hembra, esto incluye: los ovarios, las trompas de falopio y el útero.

Este procedimiento no sólo previene el embarazo, también elimina los ciclos de celo al remover la fuente de producción de las hormonas, estrógenos y progesteronas.
 


Riesgos:

Como todo procedimiento quirúrgico puede haber riesgos luego de la operación como complicaciones con la anestesia, hemorragias o infección.

Estos riesgos son bajos en una esterilización rutinaria pero pueden incrementarse en perras con algún factor preexistente.
En perros esterilizados, tanto machos como hembras, se duplica el riesgo de adquirir osteosarcoma en comparación con perros intactos.

También hay un incremento en el riesgo de cáncer en las vías urinarias.
Algunas hembras esterilizadas pueden desarrollar problemas de incontinencia urinaria.



Ventajas:

Una OVH elimina prácticamente toda la reproducción de hormonas y esto es una de las mayores ventajas ya que las hormonas tiene efectos indeseables como los descritos a continuación.

  • Durante el ciclo de celo se originan problemas de higiene y comportamiento. Las perras buscarán de forma activa e insistente a los machos, lo que se traduce en escapes de su casa, poniéndolas en riesgo del tráfico, peleas y otros animales. Es común que cuando una perra entra en celo, alrededor de su casa, se reunan machos, orinando y ensuciando con heces como parte del protocolo de dominación. Aunado a esto está el problema del sangrado que dura entre 4 y 13 días.
  • El cáncer de mama es causado por la producción de estrógenos, también es un factor de tumores malignos en perros. Esterilizar a tu perro antes de su primer celo es la mejor manera de reducir las posibilidades de este tipo de cáncer, los estudios estiman un 0.05% de riesgo en perros operados antes del primer celo, 8% después del primer celo y un 26% después del segundo celo.
  • Hay un riesgo inminente de tumores en los órganos reproductivos que lógicamente se eliminan al realizar una OVH.
  • Muchas hembras tienen infecciones urinarias que pueden ser recurrentes que pueden deberse a una enfermedad uterina llamada piometra y aparecer luego de los ciclos de celo. En esta enfermedad el útero se expande y llena de pus. Si no se detecta a tiempo es una enfermedad mortal y su tratamiento puede requerir el uso de una terapia hormonal cara o recurrir a una OVH muy compleja y riesgosa. En estos casos  los daños a riñones y corazón pueden ser fatales o presentar problemas de por vida, aún al haber extraído el útero infectado.
  • Justo después del ciclo de celo, algunas hembras sufren de embarazos psicológicos, en estos casos, aún sin haber sido montadas, el cuerpo cree que está embarazado gracias a estímulos hormonales incorrectos. La perra puede presentar hinchazón en el abdomen o en las glándulas mamarias e incluso producir leche. En casos extremos las hembras anidan y acurrucan juguetes contra sus cuerpos. Los trastornos en estas hembras no tiene un efecto a largo plazo ya que los efectos desaparecen una vez que las hormonas regresan a sus niveles apropiados pero, en algunos casos, pueden desencadenar mastitis -infección en las glándulas mamarias-, metritis -infección en el útero- o incluso piometra. La esterilización es ámpliamente recomendable para hembras que tienen embarazos psicológicos frecuentes.
  • En los perros el pelaje no crece de manera continua, tienen fases de crecimiento (anágena) y de reposo (telágena). El estrógeno que se incrementa durante el celo, inhibe la fase de crecimiento por lo que la mayoría del pelaje se estanca en la fase de reposo. El pelaje en la fase de reposo se pierde fácilmente pues están apenas anclados. En los ciclos de celo el pelaje de las hembras se vuelve delgado, pierde color e incluso deja parches de piel expuesta. Además, en algunos casos las hembras nunca desarrollan un pelaje normal a causa de los ciclos hormonales.
Cuidados postoperatorios

Sigue las indicaciones de tu veterinario en cuanto a los alimentos y a los medicamentos.

Recuerda que una OVH es una operación mayor que involucra penetrar en varias capas de piel y músculo así como retirar un órgano entero.
Al mismo tiempo, es difícil mantener el reposo en un perro muy activo y debes considerar que evitar esfuerzos que lleven a romper los puntos de sutura es lo más importante.
De otro modo puedes toparte con casos extremos de evisceración que deberán atenderse de inmediato.

En este sentido, es el dolor el que le indica a un perro a mantenerse tranquilo, así que consulta con tu veterinario la posibilidad de reducir o retirar los analgésicos en caso de que tu perra esté muy activa, como una forma de obligarla  permanecer en reposo.

Usa un collar isabelino para evitar que se lama o arranque los puntos.
Una vez que tu perra llegue a casa, lo más importante es mantenerla tranquila y cómoda durante las primeras 24 a 26 horas. Una cobija o cama a las que esté acostumbrada y una temperatura templada serán piezas claves de la recuperación. Es muy probable que prefiera dormir y descansar a que la estés acariciando, en algunos casos no querrá que la toque ya que se siente herida, pero tenerte cerca seguramente será tranquilizante.
En un par de días tu perra debe sentirse lo suficientemente bien como par querer salir a caminar y en los cuatro días siguientes a la operación vas a necesitar mucha paciencia e ingenio para tratar de controlarla ya que en al menos 10 o 14 días no debe correr, brincar o jugar brusco.
Debes revisar la incisión y costuras diariamente para ver que no tengan ningún síntoma de infección o inflamación. En caso de que veas algún fluido o enrojecimiento llama a tu veterinario.
Usualmente en 15 días tendrás que llevarla a revisión para que remuevan los puntos y la den de alta.

Las costuras internas se absorben durante los 6 meses siguientes.
Una esterilización en hembras tiene muchas ventajas que van desde razones médicas al control del problema de la sobrepoblación canina.
Al realizarla hay también una ganancia de calidad de vida y longevidad para las hembras, no solo la seguridad de que tu perrita no se quedara en estado.
Como siempre, evita los riesgos innecesarios informándote y buscando opiniones de veterinarios calificados antes de realizar cualquier intervención.

el pedigree en perros y mascotas de raza ,cachorros, criaderos, venta

El Pedigree y el RRC reconocimiento de raza.
 
Ayumi de Candy Pomerania lista para expo
 
 
 
 
Existen 2 tipos de certificado, con ellos nos aseguramos de que nuestro perro es puro. El mas conocido es el famoso Pedigree, pero tambien podemos encontrar el R.R.C.
 
 
 
 
El Pedigree es el documento en el cual aparecen los datos del perro como son el nombre, sexo, color, raza, variedad, criador, fecha de nacimiento…etc. y el nombre de padres, abuelos y bisabuelos. Es el arbol genealógico del ejemplar.
 
 
Un R.R.C es un documento de la RSCE que certifica la pureza del ejemplar. Igual de valido para acreditar que el perro es de raza pura como en el pedigree. La pena es que no sabemos quiénes son sus padres, abuelos…etc. o no lo podemos demostrar.
 
 
Mi perro no esta inscrito en el R.R.C. ¿Que puedo hacer?

Un perro que no tenga pedigree, puede inscribirse en el R.R.C. y a partir de ahí, iniciar una nueva genealogía. Para ello, es necesario pasar un Reconocimiento de raza. Debe tener un año cumplido, tener microchip y que sin lugar a dudas pertenezca a alguna de las razas reconocidas por la F.C.I.

El juez juzgara el ejemplar, mirará en detalle la boca, proporciones corporales, testículos en los machos, movimiento, etc. Si el juez considera que el perro cumple el estándar de la raza, firmará el documento del R.R.C. Este documento lo envían a la canina para que el perro sea inscrito en el libro del Registro de Razas Caninas. Con este documento el perro ya podrá participar en exposiciones y también se podrán registrar sus posibles cachorros.

Los perros inscritos en el R.R.C. no tienen pedigree, puesto que no se sabe cuál es la genealogía del ejemplar. Podrán competir en exposiciones nacionales, pero no internacionales. Los cachorros de un perro inscrito en el R.R.C. no tendrán pedigree hasta la tercera generación, siguiendo los trámites habituales y pudiendo ser entonces inscritos en el L.O.E. Hasta entonces, los ejemplares serán inscritos en el R.R.C.

ejercicio en las mascotas y perros para colombia

Los Pomerania son una raza muy agil, con fuertes patas,
mucha potencia, rapidos en movimiento.
En definitiva, son perros con buenas aptitudes para el deporte,
en especial el Agility.
El Agility es un deporte donde se dirige a un perro sobre una serie de obstáculos, los cuales tiene que realizar de manera limpia y lo más exacta posible, compitiendo contra reloj.
 
Los perros generalmente participan sin correa sin juguetes y sin incentivos.
 
No se debe tocar al perro ni a los obstáculos, excepto de manera accidental.
 
Consecuentemente, el control del adiestrador radica en la voz, señas manuales, lenguaje corporal.
 
Lo que requiere que el animal esté entrenado de manera excepcional.
 

Agility en el mundo

 
El Agility canino es un deporte a nivel mundial con organizaciones que regulan y realizan competiciones a nivel internacional.
Obstáculos para una pista de Agility
 
 
 
Los saltos: cada tipo de salto está fijado a la altura apropiada para cada categoría, según sean mini, (menos de 35 cm en la cruz), midi, (entre 35 y 43 cm) y estándar (a partir de 43 cm). Los perros deben realizar el salto limpiamente y sin derribar la barra
 


Salto simple  




Saltos simples con alas       
   




  Salto doble
 
Salto cuadruple   
 


Salto de longitud
 


 Aro 
 
.: Los obstáculos del contacto: nombrados así debido al tener unas zonas de contacto delimitadas por otro color, amarillo en este caso. Para realizar estos obstáculos correctamente, el perro debe tocar al menos con una pata en cada zona del contacto cuando ellos suben y bajan el obstáculo.
 


 Balancín
 
Empalizada
 
Pasarela
 
.: Los túneles: hay dos tipos de túneles, túneles abiertos o flexibles, y túneles ciegos
 
Túnel flexible 
 
   Túnel Ciego
 
.: Slalom: obstáculo que el perro debe realizar en zig-zag, dejando siempre el primer palo de entrada a su lado izquierdo.
 
Slalom de Entrenamiento  
           
Slalom de competición
 
.: Mesa: obstáculo donde el perro debe permanecer en la posición de pie, sentado o tumbado según determine el juez durante un periodo de tiempo establecido.
                                        

alimentacion del cachorros yorkshire terrier, pug, bulldog, shih tzu

Alimentacion 

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  Mis perros
 
 
Una buena alimentación es clave para tener un perro sano, fuerte, equilibrado, con buena dentadura y con un buen pelaje.



La mejor alimentación para el perro es el pienso seco.
Cualquier otro alimento debe ser simplemente suministrado como un premio, y de vez en cuando.

Los piensos según su calidad están clasificados en 4 grupos: gama baja, gama media, gama alta y gama Premium.

Diferencias entre las gamas:

  • La gama baja: estos piensos tienen una pésima calidad, y están hechos con productos prominentes de desechos, despojos….etc. No usan cereales, si no sucedáneos. Suelen tener muchas carencias: falta de proteínas, de calcio, de minerales, de ácidos esenciales, de ácidos omegas...etc. Estos son los piensos que se suelen vender en el supermercado, marcas como Compy, Vitality, Friskies,…etc.
  • La gama media: estos piensos la calidad mejora algo más que en la gama baja, aunque no mucho mas. La calidad de los productos con los que se hace en pienso son de dudosa procedencia, pero a estar marcas les suelen añadir suplementos vitamínicos lo que ofrece un mayor aporte nutritivo a nuestro perro. Suelen usar un único cereal, normalmente arroz o maíz.  Son marcas como Advance, Brekies Excell…etc. Que suelen venderse en tiendas de animales.
  • La gama alta: Los productos con los que se fabrican estos piensos suelen estar controlados, son buenos productos; es decir no son tripas, patas…etc. Se usa una amplia gama de cereales  trigo, arroz, centeno, maíz…etc. Se añade muchas veces pescado, fruta, aceites esenciales y complejos vitamínicos. Lo que ofrece una excelente alimentación a su perro. Estos piensos se venden en tiendas y clínicas veterinarias. Las marcas son por ejemplo Hill’s, Nutro Choice, Eukanuba, Enova, Vísan, Cotecan, etc.
  • La gama Premium: Todas las marcas de gama alta ofrecen una gama Premium, la gama Premuim es aquella en la que se certifica que los productos con los que se ha hecho el pienso son de origen natural; es decir se ha puesto carne, no únicamente las proteínas de la carne. Darle este pienso a tu perro es como darle comida natural solo que transformada en alimento seco, esto le ayuda a limpiar su dentadura.
 
  Dereck en el bosque
 
 
Ejemplo de unos excelentes valores nutricionales
 
 
 
 
Proteínas 28%
Minerales 7%
Grasas  13%
Fibra 3%
Humedad 10%
Sodio 0,33%
Acido Linoleico 2,5%
Magnesio 0,15%
Celulosa bruta 2,75%
Cenizas brutas 9%
Calcio 1,75%
Fosforo 1,2%
Hierro 200 mg/Kg
Cobre 10mg/kg
Zinc 200mg/kg
Yodo 2mg/kg
Manganeso 60 mg/kg
Vitamina A  1.5000 Ul/kg
Vitamiana D3  2.000UI/kg
Vitamina E (Alfa-tocoferol) 150mg/kg
Vitamina C  30mg/kg
Vitamina B1  10mg/kg
Vitamina B2  7mg/kg
Vitamina B6  5mg/kg
Vitamina B12 0,1  mg/kg
Selenio (selenito sódico) 0,4mg/kg
Taurina 500mg/kg
Niacina 22 mg/kg
Pantotenato 10 mg/kg
Biotina 0,5 mg/kg
Acido fólico 1 mg/kg
Colina 2.500 mg/kg
Carnitine 20mg/kg
  Ayumi saltando unas matas
 



Lo que jamás debe comer nuestro perro:
 
 
Estos alimentos pueden dañar seriamente la salud del perro ocasionando obesidad, problemas digestivos, caída del pelo, problemas bucales, problemas renales, etc.
En los casos más graves  pueden causar intoxicación y/o muerte.
  • Chocolate
  • Lenteja ( y otras legumbres)
  • Pasta (cocinada con salsas)
  • Cocido
  • Frituras
  • Paella ( sobre todo las que incluyen carne)
  • Arroz al horno
  • Huevo
  • Leche (de vaca)
  • Yogur ( los de sabores o con trozos)
  • Boyeria (sobre todo los que llevan chocolate o crema)
  • Chucherias
Lo que si pueden comer nuestro perro:
 
Estos alimentos son los que podemos dar a nuestro perro de vez en cuando y en poca cantidad, como premio.
 
  • Frutas (sin cocinar)
  • Verduras (sin cocinar o cocidas sin aceite ni sal)
  • Yogur (blanco y sin azucar, preferiblemente desnatado)
  • Hortalizas (por ejemplo: zanahoria, cruda o hervida sin aceite ni sal) 

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cuando recompensar y regañar un perro

Hay algunas cuestiones que debes tener presente al entrenar un perro. Hay diferentes técnicas para el entrenamiento canino.
 
Algunas de estas técnicas son muy útiles, mientras que otras pueden tener resultados negativos. Por tanto, es natural a veces confundirse con tantas diversas opiniones, y es difícil decir cuál funciona mejor.
 
La confusión más común que la gente tiene, es cuándo recompensar y cuándo reprender al perro. Si eres uno de los que está confundido, los siguientes consejos te ayudarán.
 
Un adiestrador probablemente te dirá que debes mantener una actitud positiva durante el entrenamiento. Pero en algunas situaciones debes ser severo.
 
Sin embargo, no debes regañar a tu perro demasiado frecuentemente, ya que los perros siempre responderán mejor al recibir una conducta positiva de su entrenador. Entonces, es importante darte cuenta cuándo debes recompensar a tu perro.
 
Tu perro debe obtener una recompensa cada vez que te obedezca durante el proceso de entrenamiento. Debes recompensarlo si se sienta, si se queda en el lugar indicado, si hace sus necesidades en el lugar adecuado, o hace cualquier cosa que le fue ordenada.
 
Su recompensa debe ser algo que él adore: palabras cariñosas, golosinas, una caricia en su panza o una palmada en su cabeza.
 
Un entrenamiento positivo hará que el proceso de aprendizaje sea más rápido. Lo que tu perro quiere es complacerte, es por eso que responderá mejor si todo se lo enseñas bajo este método. Pero ten cuidado de no recompensarlo cuando te desobedezca.
 
El regaño es algo, que no debe ser utilizado a menos que sea necesario. Puedes retar a tu perro si salta, ladra, gruñe, tira de su correa, destruye algo o hace sus necesidades donde no debe.
 
Sin embargo, no lo regañes a menos que lo descubras justo haciendo algo malo.
 
De lo contrario, no se dará cuenta por qué lo retas. Un rápido y tajante “No!” o “Mal Perro!” debería bastar como reto.
 
Debes mantener un tono enojado, y asegurarte de ser rápido en tu reto. Pero si tus reproches son muy constantes, tu perro comenzará a ignorarte. Nunca le pegues, ya que esto solo traerá complicaciones en el futuro.
 
Estos son los puntos que debes tener presente cuando decidas recompensar o regañar a tu perro. No olvides que tu perro está en los comienzos del entrenamiento e intenta hacer lo mejor. Por tanto, sé paciente con él.
 
Si eres lo suficientemente amoroso y comprensivo, a tu perro le resultará fácil el entrenamiento, y todo resultará en una gran experiencia para ambos!

que necesita nuestra mascota al llegar a casa

 
Cuando adquirimos un nuevo cachorro es importante que se sienta a gusto y no se asuste. Con este fin decidimos crear una seccion en la Web para que lo tengais todo controlado.
 
 
  Una cama para perros.
 
Los perros, cómo cualquier ser vivo, necesitan un sitio confortable y seguro dónde descansar y dormir. Al principio preferiran estar cerca vuestro, podeis ponerla en el comedor y hacerle compañia para que no extrañe la de su familia perruna. Normalmente ayuda bastante dejarle alguna prenda de ropa nuestra (un chaqueton, un jersey viejo, una blusa o camisa ) que este sin lavar, para que pueda pensar que estamos con el y una botellita de agua caliente con alguna prenda enroscada para que no tenga contacto directo, pero su calor llegue hasta el cachorro reconfortandolo.
 
 
  Accesorios para la comida del perro

El perro va a necesitar un plato para la comida y otro para la bebida.
Estos accesorios, al igual que la cama, cerca vuestro. Aseguraros de darle de comer con la mano y meterla en el comedero mientras el se alimenta, para que tenga claro desde el principio que no tiene porque ponerse violento en estas situaciones.

 
 
  Accesorios para que el perro juegue

Es decir, juguetes. Puede que no te parezcan algo realmente esencial , pero los juguetes son un muy buen entretenimiento para el perro. Además, a los cachorros les encanta masticar y morder cosas. Es mejor que tu perro muerda sus juguetes y no el sofá, zapatillas, almohadones…o lo que encuentre a su paso.
Acostumbrar al perro a morder sus juguetes es bueno para cuando estés ausente de casa. Así no encontrarás todo mordido al llegar.

 
 

Estas 3 cosas son necesarias nada mas llegar a su nueva casa, despues ya tendrias que comprar el resto de accesorios ( cepillos, peines, pasta de dientes para perro y cepillo de dientes para perro, etc ).

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Cuidado para el pelo del Pomerania:
 
¡¡¡ NUNCA RAPAR CON LA MAQUINA EL PELO DE UN POMERANIA!!!
Los folículos pilosos del pelo del Pomerania son bastante delicados,
pasarle la máquina de pelar podría suponer atrofiarlos y
esto causaría que el pelo no volviese a crecerle.
 
Antes de llevar a nuestro Pomerania a la peluquería canina, siempre debemos asegurarnos de que en esa peluquería saben cómo arreglar un Pomerania.
Lo primero que se debe tener en cuenta es que el peluquero debe saber que bajo ningún concepto el pelo se recorta a máquina, siempre a tijera, lo segundo que jamás se pone crema suavizante en el pelo del perro, ya que perdería su forma pomposa (a no ser que este muy estropeado, seco y áspero), tercero se debe secar a contrapelo, y peinar con una carda y un peine.
 
Los baños no tienen que ser frecuentes. El Pomerania es un perro que se ensucia muy poco, y si lo cepillamos a menudo es muy raro que huela o que se aprecie un pelo sucio.
La espesura del pelo y la capa de grasa que de forma natural tienen los perros, impide que la suciedad alcance la piel, por eso si peinamos a nuestros perro de forma continuada (cada 4-5 días), nos llevaremos toda la suciedad con el cepillado.
No obstante de vez en cuando se puede bañar, lo ideal es bañarlo cada 6 meses.

Siempre bañar con un buen champú, y enjuagar muy bien el jabón.
Secarlo siempre con secador, teniendo cuidado de no quemarle la piel.
 
Se ha de tener en cuenta que cuanto más bañemos a nuestro perro mas olerá y mas se ensuciara, porque al bañarlo quitamos la grasa natural de la piel, si la quitamos de forma muy continua (si bañamos al perro cada semana, o cada 15 días) esa grasa cada vez aparece de forma más espesa y con mas olor, es una reacción normal del cuerpo, ya que este necesita la grasa que le quitamos con el baño.

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Adora dejarse acariciar y le gusta jugar y estar siempre en actividad. Es una criatura sumamente adaptable, siempre lista para hacer lo que su dueño quiera.

Esta raza recibe su nombre de una región del centro de Europa, se parece mucho a los perros de trineo tipo spitz más grandes, de los que desciende. Fue miniaturizado deliberadamente durante el siglo XIX..

Se pede encontrar en color negro denso, gris, azul, naranja, crema, sable sombreado o multicolor. La cara de mejillas llenas, tipo zorro, se asoma sobre un collarín demasiado abultado. Lleva la cola enroscada sobre la grupa.

Es fácil de entrenar, el pomerania es listo, inteligente y extrovertido, es un buen guardián, que alerta sobre cualquier situación extraña con un ladrido frenético. El ladrido puede ser un problema si no se le controla desde una edad temprana.

Acicalado:
Cepillar con frecuencia su largo pelaje y cola, empezando desde la cabeza y dividiendo el pelo y cepillando hacia adelante, para que vuelva a caer en su lugar. El subpelo muda una o dos veces por año. Báñelo con champú seco (pregunte a su veterinario) cuando haga falta. Limpie sus ojos y las orejas todos los días, y hágale controles dentales con frecuencia.

Ejercitación y alimentación:
Con el juego basta para mantenerlo contento, pero adora caminar y retozar al aire libre. No tiene exigencias especiales de alimentación.

Salud:
Puede sufrir de diabetes, dislocación de rótulas, problemas oculares, cardíacos y dentales.

Temperamento:
Encantador, amistoso y juguetón

Excelente para personas:
Activas regulares, inactivas o adultos mayores, que deseen tener siempre una mascota a su lado disfrutando del tiempo con ellos.

Cuidados de imagen:
Regular. Si queremos tener presentable a este pequeñín.

Ejercicio:
Regular, 3 días a la semana.

Condiciones de espacio:
Ideal para vivir en departamentos, por su tamaño no necesita gran espacio.

Perro guardián:
Buen perro guardián, avisara de algún extraño.

Tamaño y peso:
Macho: 10 - 23 cm.
1,5 - 2 Kg.

Hembra: 18 - 23 cm.
2 - 3 Kg.

sábado, 18 de septiembre de 2010

venta de cachorros yorkshire terrier

los yorkshire terrier son la mascota ideal referente al acompañamiento, el mejor amigo del hombra, sin importar su tampaño su coraje y valentia sobrepasan sus escasos 17 cm de altura,

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cuidados y alimentacion del perro

Alimentación.

Si queremos que el perro nos dure mucho tiempo, y que esté sano, hay que comenzar por darle bien de comer. Esto no significa darle de comer hasta reventar: hay que tener en cuenta la calidad y la cantidad de lo que come, exactamente igual que haríamos para con una persona.

Antiguamente se consideraba al perro como poco más que el “cubo de la basura” de la cocina. Es cierto que un perro se come todo (o casi todo) lo que le den sus amos, pero una alimentación a base de sobras no es exactamente lo mejor que se le puede dar.

Tan malo como que viva de sobras, es darle solo carne y huesos. El aparato digestivo de un perro es el de un animal carnívoro. Sin embargo, la convivencia con los humanos ha hecho que se adapten a una dieta mucho más variada, y hoy en día necesitan algo más que carne.

Como esto no es una enciclopedia culinaria canina, no entraremos en detalles de elaboración de menús ni descripción de dietas. Lo que vamos a hacer es listar una serie de detalles a tener en cuenta, y algunos consejos útiles.
  • No hace falta complicarse con el menú. Hoy se pueden encontrar en los comercios suficiente cantidad de piensos que ya están pensados para que el perro esté bien alimentado. No tengas reparos en preguntar a tu veterinario favorito, o mejor aún, al criador que te ha vendido el perro (si le has conseguido de esta forma). Ellos te aconsejarán bien en base a su experiencia. Si el perro es de raza, es más interesante hablar con el criador (esto es mi opinión personal), ya que suele tener conocimientos más detallados acerca de esa raza de perro, y te puede aconsejar si es conveniente añadir algún tipo de complemento al pienso, de acuerdo con las características del perro en cuestión.

  • Dale siempre de comer a la misma hora. Un perro sano funciona como un reloj y te ayudará a controlar el cuando realiza sus necesidades. De esta forma puedes organizar el día (comidas y paseos) con más facilidad.

  • Tan malo es darle demasiada comida como demasiada poca. Además, el tipo y cantidad de comida que se le ha de dar varía con su edad y su desarrollo. Pregunta al criador o al veterinario.

  • No le dejes nunca el plato lleno a rebosar para que coma cuanto le venga en gana, porque un perro gordo ya no adelgaza jamás, y le acortas la vida. Además siempre es bueno que se quede con “un poquito” de hambre (tendrás un perro más alerta y despierto) pero sin que esté famélico (porque se largará con el primero que le dé algo de comer).

  • Enseñale a comer como es debido. Ponle la comida en el plato, y si se hace el remolón, a los 15 minutos se la quitas (sin compasión). Aprenderá a comer sin entretenerse.

  • La ración diaria, es conveniente repartirsela en tres comidas (a los cachorros) y en dos (a los adultos). Es normal que en el caso de los adultos se les dé una sola comida diaria, pero yo le encuentro pocas ventajas y bastantes inconvenientes. Con una sola comida, de una a la siguiente pasan 24 horas en las que el animal no prueba bocado, y en el rato de después de comer tiene el estómago lleno hasta los topes, con lo que aumenta el riesgo de torsión gástrica, sobre todo si es un perro grande.

  • El perro siempre ha de tener a mano agua fresca y limpia. En verano, a veces, es conveniente racionarsela un poco, pues si bebe en exceso le puede provocar diarreas (la forma de saber que el perro está bebiendo demasiado es cuando necesitas una fregona en vez de un papel de periódico, para recoger sus deposiciones).

  • No debe darsele comida fuera de horario, o siempre estará pidiendo. Y jamás se le debe dar comida de la nuestra mientras estamos en la mesa, menos aún si es un cachorrillo. Hacerlo, causa dos problemas: 1) siempre estará pidiendo cada vez que te sientes a comer (y ya no le quitas la costumbre en la vida), 2) es muy probable que rechace su comida; si comer de tu plato le gusta, dirá en adelante que “el pienso, te lo comes tú”. Y para quitarle esta costumbre tendrás que hacerle pasar hambre.

  • Si el perro está sano y no ha cogido malas costumbres, el hecho de que no coma, o solo coma parte de lo que le dejas en el plato, puede deberse a estas causas:

    • Ya está saciado. Basta con reducirle un poco la ración diaria para arreglar el problema. Se sabe que es este el caso, si aparte del hecho de no comer, el perro sigue estando alegre y activo.

    • El perro "sabe" que ha comido lo suficiente, en relación al ejercicio que hace. Posiblemente le paseas poco, y el perro deja de comer, instintivamente, cuando ya ha satisfecho sus necesidades.

    • Hace mucho calor. Si es este el caso, no le obligues a comer, o ponle la comida después del atardecer, cuando el calor disminuya.

    • Está aburrido de la comida. A veces pasa. Puedes “condimentarsela” un poco, por ejemplo, mezclandole con la comida media sardina en aceite (de lata). Si come como una fiera, es que ya estaba harto de que la comida siempre tenga el mismo sabor.

    • Está enfermo. Normalmente habrá otras señales adicionales, además de la falta de apetito. Vigilalé.

  • Cuando debas cambiarle el tipo de comida (por ejemplo, de pienso para cachorros a pienso para adultos) no lo hagas de golpe sino gradualmente, mezclando ambos tipos de comida y variando la proporción de la mezcla, poco a poco, hasta el nuevo tipo de comida.

  • Si un día se te antoja darle carne en vez de su pienso (no te lo aconsejo, pero tu sabrás), no se la des nunca cruda. Cuecela un poco, al menos. Evitarás problemas digestivos por la falta de costumbre, además de eliminar el riesgo de parásitos. Recuerda además que la carne cruda le deja un aliento asqueroso y le provoca ventosidades, que luego tendrás que aguantar. Y recuerda que la próxima vez que le pongas el pienso va a decir que “pa’ tí”.

  • Puedes darle huesos para roer, de vez en cuando (no muy a menudo o tomará exceso de calcio y a la larga tendrá problemas). Dale huesos grandes: la rodilla de ternera es ideal, despues de cocerla un poco (hasta puedes aprovechar tú el caldo, para una sopa). Huesos pequeños (de pollo, de conejo...) no se los des nunca, los astillará y tragará casi enteros. Si no se le atraviesan en la garganta, lo cual implicará visita al veterinario de urgencias, sufrirá después cuando vaya a defecar.

Cuidados.

  • Veterinario.
En cuanto el perro entre en casa por primera vez, haz una visita al veterinario, para que haga una revisión de su estado general, establezca un calendario de vacunas y desparasitaciones, te ayude a organizar su dieta, y en general, haga todo lo necesario relacionado con la salud del perro. Y no olvides que tienes que visitarle periodicamente. Para más detalles sobre los aspectos sanitarios mira en las páginas de salud.
  • Ejercicio.
Del mismo modo que ha de comer regularmente, el perro ha de realizar ejercicio regularmente. Trata de ser estable e imponer unos horarios fijos para ambas cosas. El perro lo agradecerá y te hará la vida más fácil. En cuanto a la duración de los paseos, la única regla es que cuanto más, mejor. Posiblemente el perro estará encerrado en casa la mayor parte del día, pero no está diseñado para la inmovilidad. La falta de ejercicio puede causar problemas de salud y carácter al animal, por no hablar de que te puede destrozar la casa por simple aburrimiento. Las distintas razas de perros tienen distintas necesidades, por lo que puede ser conveniente averiguar primero cual es la más adecuada para el tipo de vida que intentas darles. Mira más información respecto a este tema en las páginas de la elección del perro.
  • Espacio y yacija.
No todos los perros se adaptan igual a todos los ambientes, pero hay más margen del que normalmente se cree. Por ejemplo, un perro grande tipo pastor alemán puede vivir perfectamente en un apartamento no muy grande, siempre y cuando se lo compenses con un ejercicio regular y adecuado. Mira más detalles en las páginas de acondicionamiento de la vivienda.

Si tienes espacio suficiente, le puedes hacer una “cama” particular (¡y enseñarle a que no use otra cosa!), o hacerle usar una manta en el suelo. En cualquier caso no debes dejarle dormir en tu cama (de cachorro es un encanto, parece un peluche, pero si es de una raza que llega a pesar 50 Kg, te acabarás arrepintiendo). Recuerda que cualquier costumbre que adquiera de cachorro, es muy difícil quitarsela después.

Higiene.

En esta sección se indican los cuidados habituales que hay que darle al perro, en el aspecto de la higiene. Si se practican con regularidad se evitarán problemas mayores, que en casos extremos podrían agravarse y llegar a precisar atención veterinaria o, peor aún, ser fuente de contagio de enfermedades a las personas que viven con el perro.
  • Ojos.
El principal problema es que se ensucian (sobre todo si el perro vive en la ciudad, a causa de la contaminación). Normalmente, esta suciedad se elimina en forma de legañas, que se le pueden limpiar con un paño húmedo. No hay que dejar que se acumulen hasta que al perro le molesten tanto que se frote con la pata.

En perros viejos, o a causa de una enfermedad o lesión, puede haber dificultades para mantener la humedad del ojo. En este caso conviene hacer una limpieza regularmente, previa consulta al veterinario para que indique el producto a usar adecuado.
  • Orejas.
Si se acumula cerumen hay que quitarlo cuidadosamente, tal como haríamos en el caso de una persona. Pero hay que hacerlo con mucho más cuidado, ya que por la forma de las orejas del perro, si simplemente soltamos las escamas de cera, caerán al interior, pudiendole dañar el conducto auditivo. Si no estamos seguros de cómo hacerlo es mejor dejarlo en manos de un profesional.

Hay que prestar atención especial a los perros de razas que tienen las orejas caidas, que además de acumular la suciedad "normal", pueden convertirse en nidos de parásitos.
  • Dientes.
Hay que controlarlos para evitar la aparición de caries. De entrada, el perro no debería comer jamás dulces, azucar o chocolate.Si aparecen caries, sarro, o por accidente se rompe un diente, hay que visitar al veterinario de inmediato.

A nivel más cotidiano, basta con darle regularmente trozos de pan duro y seco. Al masticarlo, el perro hace su propia limpieza. También se le pueden cepillar los dientes con un dentífrico o bicarbonato (si se deja... posiblemente decidas que el pan duro es una opción mucho mejor ;-)
  • Uñas.
A un perro que vive en el campo, se le desgastarán naturalmente. Si estamos en la ciudad es más complicado. Lo más probable es que le crezcan hasta el punto de resultar molestas para él y para las personas con las que convive, y en el peor de los casos dificultan sus andares. Por todo ello resultará imprescindible cortarselas, pero es una tarea muy delicada (no son como las de las personas), por lo que es conveniente acudir al veterinario.
  • Pelo.
Dependiendo de la raza, basta un cepillado, o es necesario visitar al peluquero. En perros de pastor alemán conviene hacerle un cepillado a la semana, para quitarle pelos muertos y polvo. La grasa natural que el perro segrega bastará, junto con ese cepillado, para que mantenga el pelo limpio y brillante. En el periodo de muda (normalmente va parejo a los cambios de estación: pelo de verano y pelo de invierno) hay que aumentar la frecuencia del cepillado.

El cepillo ha de ser tal que arrastre los pelos sueltos, pero no llegue a arrancar pelo por si mismo.
  • Baños.
El baño debe darse un par de veces al año, como máximo, y nunca a cachorros de menos de seis meses. El cepillado periódico y la propia secreción grasa del perro sirven para mantenerle limpio el resto del tiempo. El baño sirve para quitarle malos olores, colaborar en la caida del pelo viejo, y eliminar parásitos.

El agua no ha de estar ni muy fría ni muy caliente (a unos 38º como máximo), y ha de usarse jabón neutro o champú para perros. Debe evitarse que le entre agua en ojos y orejas. También hay que evitar que el perro se enfríe mientras está aún mojado, por lo que se le debe secar bién, con una toalla o un secador (cuidando de no quemarle el pelo).

Si el perro se moja accidentalmente (por ejemplo con lluvia), hay que meterle en casa lo antes posible y secarle bien, y si es posible, manteniendole en movimiento. Esto vale también mientras se está mojando: no hay que permitir que se quede quieto hasta que se le pueda secar. Los problemas y enfermedades que causan los parásitos externos se tratan en las páginas de salud. Aquí tan solo se indican algunos trucos para tratar con esos huéspedes indeseados.
Pulgas.

pulga Un indicio de que hay pulgas es que el perro se rasca a menudo. Si se da el caso hay que mirar a ver si se las vé. En caso afirmativo, no hay más remedio que usar un insecticida. También puede ser conveniente dar al perro un baño con alguna loción antiparásitos. No hay que olvidar desinfectar los lugares de la casa donde el perro se tumba habitualmente, ni cualquier otra cosa que use (mantas, etc...). Los collares antiparásitos suelen ser una buena prevención, pero tienen una duración limitada, por lo que es conveniente leer bien las instrucciones.
Garrapatas.

garrapata Se adhieren a la piel más fina del perro (orejas, axilas e ingles), por lo que conviene revisar periódicamente estas zonas y sus alrededores. Nunca deben arrancarse, ya que se rompen, dejando su "cabeza" en el interior de la piel del perro, y pueden provocarle infecciones. Hay muchas formas diferentes que sirven para eliminar las garrapatas. Personalmente, mi favorita es esta: usando vaselina, cubrir la garrapata absolutamente (no hay que tener miedo de tocarla con los dedos, la parte que "muerde" está dentro del perro). Hay que dejarla bien cubierta. De este modo, se tapan los poros por donde respira, lo que la obliga a soltarse por si misma y no se le causan heridas al perro. Unos instantes después de haberla cubierto bien, se la sujeta con unas pinzas (sirven unas de depilar), y se dejará llevar. No debe tirarsela a la basura, pues sobrevivirá. Hay que liquidarla bien (si decides hacerlo aplastandola, ten cuidado, porque posiblemente esté llena de la sangre que ha chupado al perro y manchará).
Piojos.

piojo Se dan con menos frecuencia que las pulgas, y normalmente solo en perros callejeros. De todas formas se contagian, también a las personas, por lo que hay que eliminarlos sin contemplaciones. Sirven los mismos consejos que para el caso de las pulgas (uso de insecticidas adecuados, baño antiparásitos, y desinfección del entorno del perro).
Parásitos de la sarna.

Son varios grupos de parásitos diferentes. Normalmente no se pueden detectar hasta que la enfermedad se ha producido, por lo que se necesita intervención del veterinario. Hasta que éste interviene, limpiar la piel con un antiseptico.
  • Higiene y cuidados en la calle.
La calle es el lugar donde nuestro perro se lo pasa mejor, pero también donde están los mayores riesgos para su salud. Por tanto, conviene tomar algunas precauciones. Por supuesto, no se trata de sacar a pasear al perro encerrado en una burbuja. Tan solo hay que controlar algunos detalles, cosa que se puede hacer fácilmente y sin tener que dedicar una atención excesiva. El paseo ha de ser una actividad placentera, tanto para el perro como para el amo, y si se presta atención, se evitarán problemas. Por otro lado, los consejos de la siguiente lista son fáciles de seguir, y acabarán convirtiendose en una actitud inconsciente por nuestra parte, de modo que tampoco requieren un gran esfuerzo. Veamos:
  • En cachorros recién destetados (lo que suele significar recién adquiridos) hay que evitar el paseo y el contacto con otros perros hasta que el veterinario les haya puesto su primer lote de vacunas, como mínimo. Es un periodo en el cual su organismo practicamente no tiene defensas.

  • Posibles fuentes de contagio de enfermedades son las deposiciones de otros perros. La orina y heces de otros perros serán tan "sanas" como el perro que las haya producido. Ya que, evidentemente, no podemos saber el estado de ese otro perro, hay que evitar riesgos. Dicho claramente: hay que quitar al perro la costumbre de hurgar ahí.

    Es difícil. Por instinto el perro olfatea orines y deposiciones, ya que le dan muchisima información acerca del otro animal. En principio, el que olisquee no es problema. Lo que hay que evitar es la tendencia a lamer. Esto puede conseguirse en la mayoría de los casos "castigandole" al primer lametón. De todas formas, si tu perro es macho y olfatea orina de una hembra en celo, no hay educación que valga y habrá que apartar al perro por la fuerza.

  • Peor aún son las basuras. Nunca se le debe dejar hurgar en ellas. En este caso, el riesgo para el perro no es mayor que en el caso anterior, pero si lo es para las personas. La hidatidosis es una enfermedad parasitaria, que al perro no le afecta, en tanto que solo transporta los parásitos en un momento de su ciclo de vida, pero luego lo contagia a las personas, para las cuales puede llegar a ser mortal. Además de las basuras, el perro puede ingerir los parásitos a traves de las heces de otro perro infectado, con lo que volvemos al caso anterior.

  • En la ciudad, el perro siempre debería de ir atado. No es solo cuestión de cumplir las ordenanzas legales (que lo exigen). Es que solo si el perro va atado podremos intervenir rápidamente, mediante un tirón de la correa, para apartarle de basuras, heces, etc, y para evitar que el perro salga corriendo si algo le llama la atención (un gato, otro perro, un niño jugando...) y evitar accidentes. Recordemos que si el perro iba suelto y salta y cruza la calle y es atropellado, la culpa no será de nadie más que de nosotros.

  • Por instinto, un perro macho adulto tendrá tendencia a pelearse con otros machos, y a intentar montar a cualquier hembra que se lo permita. Una hembra, pese a ser menos agresiva, también puede querer pelarse con otras hembras, y si está en celo, dejarse montar por un macho. Solo si van atados les podremos controlar de inmediato. En el caso de que estas situaciones se produzcan (por algún motivo no se han podido evitar), esto es lo que se debe hacer:

    • Pelea: Hay que armarse de valor e intentar separarlos. Si uno de los dos animales es muy inferior, se someterá rápidamente y no habrá más problemas. Pero como ambos sean dominantes, la pelea es "a por todas", y puede acabar muy mal.

    • Monta: No hay nada que hacer. Hay que esperar a que terminen y se separen por si mismos. El motivo es que, por circunstancias anatómicas, el macho no puede salir hasta que ha terminado. Si se intenta separarlos por la fuerza hay un riesgo muy alto de causar lesiones permanentes tanto al macho (afectando a su aparato reproductor) como a la hembra (desde desgarros, hasta rotura del hueso pelviano).

  • En una hembra en celo, hay que limitar el paseo al tiempo mínimo imprescindible. Esto solo dura unos días, y se evita el riesgo de que se produzca una monta indeseada, por no hablar de que la van a perseguir todos los perros y puede acabar asustandose.

  • Si sacamos al perro a un parque donde hay cesped y se le puede dejar suelto, no hay que olvidar, cuando entremos de nuevo en casa, hacerle una pequeña revisión en busca de garrapatas. Hay que hacer esto también si ha estado jugando con otros perros.